Der Falke

„GEHEN WIR DA HOCH?“
Die Frage hängt in der kalten Luft über dem Falkbreen-Gletscher, mitten im Herzen von Jotunheimen, Norwegens wilder Hochgebirgslandschaft. Sie kommt von einer jungen Frau, die eine Seilschaft anführt. Sie deutet auf eine steile Bergwand aus Fels, Schnee und Moos.
„Wirklich?“
Die zweite Frage kommt von einer anderen jungen Frau – sie befindet sich in der Mitte der Seilschaft. Sie zeigt auf dieselbe dunkle Felswand.
Ich – ihr Vater – gebe mich als unerschütterlichen Bergmenschen, voller Selbstvertrauen und mit allem fest im Griff. Ich sage nur eines. Ich versuche, es mit ruhiger Stimme und voller Überzeugung zu sagen. Ich sage:
„Ja.“

NORWEGEN BEHEIMATET EINE LANGE KETTE SPEKTAKULÄRER BERGE. Majestätische Gipfel, die sich hoch und stolz direkt aus den Fjorden erheben und allem trotzen, was das Wetter ihnen entgegenwirft. Die schroffsten dieser Berge nennen wir „Tinder“ – Gipfel, die wie Nadeln die Wolken durchbohren und die Sonne hervorlocken wollen. Viele der höchsten Gipfel befinden sich im und rund um den Jotunheimen-Nationalpark – einem Wildnisgebiet von der Größe eines kleinen Bundesstaates.
Unmittelbar außerhalb der Grenzen dieses großartigen Parks, wo das Gelände zum schmalen innersten Arm des Sognefjords abfällt, liegt ein Gipfel, der seinesgleichen sucht. Er ist nach einem Greifvogel benannt – einem der geschicktesten Flieger der Welt.

Seit mehr als 200 Jahren inspiriert der Berg Künstler, Bergsteiger und Abenteurer. Und wirklich einfache Wege nach oben gibt es nicht. Wer den Gipfel erreichen will, muss sich anstrengen. Die Höhenangst muss man dabei ein für alle Mal hinter sich lassen.
Machen Sie sich auf einen langen Tag gefasst, umgeben von Fels, Schnee, Eis und endloser Leere.
Die beste Zeit für einen Besteigungsversuch ist von Juli bis September. Im späteren Herbst werden die Tage kürzer, und der Falkbreen-Gletscher wird durch tiefe, gefährliche Spalten noch stärker zerklüftet. Im Winter und Frühjahr erreicht fast niemand den Gipfel – wegen der Lawinengefahr und der allgemein schwierigen Zugänglichkeit.

DOCH DREHEN WIR DIE ZEIT UM 205 JAHRE ZURÜCK. Am 14. Juli 1820 betraten drei junge Männer genau diesen Gletscher. Eigentlich waren sie unterwegs, um für wissenschaftliche Untersuchungen Pflanzen und Gesteinsproben zu sammeln, doch nun standen sie hier auf dem Gletscher und blickten zu einem Berg hinauf, der schöner und unbezwingbarer war als alles, was sie je zuvor gesehen hatten. Die drei Männer sollen kurz vorgestellt werden:

1. Christian Peder Bianco Boeck, 22 Jahre alt, mit einem überdurchschnittlichen Interesse an Botanik, später Arzt und Professor für Physiologie.
2. Baltazar Mathias Keilhau, 23, Sohn eines Pfarrers, sollte später als erster Mensch in Norwegen einen Abschluss in Mineralogie erwerben und wurde wie sein guter Freund Christian Universitätsprofessor – allerdings nicht für Physiologie, sondern für Geologie. 1844 versuchte er, Norwegens höchsten Berg, den Galdhøpiggen, zu besteigen, erreichte jedoch nur den Vorgipfel, der nach ihm benannt wurde und noch heute den Namen Keilhaus topp („Keilhaus Gipfel“) trägt.
3. Ole Urdi, Alter unbekannt, ein einheimischer Rentierjäger und Bergführer aus dem nahe gelegenen Dorf Øystre Slidre – ohne zweiten Vornamen, ohne Hochschulabschluss, aber wahrscheinlich der stärkste und bergerfahrenste der drei.

BOECK, KEILHAU UND URDI standen auf dem Falketind-Gletscher und überlegten, ob sie weiter zum Gipfel aufsteigen sollten. Es sah steil aus. Erschreckend steil.
Aus irgendeinem Grund beschlossen sie, es zu wagen.
Sie waren mutig. Sie wollten den Gipfel erreichen. Sie wollten die Ersten sein.
Keilhau beschrieb den Aufstieg später so:

„Überall rieselten kleine Bäche von den überhängenden Schneemassen oberhalb herab. Jedes Mal, wenn wir nach einem hervorstehenden Felsen oder einer Spalte griffen, um uns hochzuziehen, lief uns das Wasser die Arme hinunter. Es dürfte kaum übertrieben sein zu sagen, dass die Route, auf der wir am Feldspathgangen Divide kletterten, vom Gletscher aus 800 Fuß nahezu senkrecht emporführte. Hat man unter großen Gefahren den Übergang vom festen Berg auf die überhängende Schneemasse bewältigt, ist der weitere Aufstieg auf der Rückseite des Falketind nicht mehr gefährlich. Der Gipfel ist nur wenige Schritte breit und wirkt äußerst zerklüftet. Festes Gestein ist schwer zu finden, und der höchste Punkt sieht wie ein wahllos aufgeschütteter Steinhaufen aus.“

DIE DREI MÄNNER ERREICHTEN DEN GIPFEL. Sechsundfünfzig Jahre bevor dem britischen Bergsteiger William Cecil Slingsby die Erstbesteigung des berühmten Store Skagastølstind gelang, bezwangen diese drei jungen Amateure einen der alpinsten Gipfel Skandinaviens.
Es war eine wahrhaft beispiellose Leistung in der Geschichte des norwegischen Bergsteigens. Eine Besteigung, die in vielerlei Hinsicht viel zu wenig Anerkennung gefunden hat.
Darüber sollten Bücher geschrieben werden.
Podcasts sollten entstehen.
Filme produziert werden.

Und Bekleidungslinien produziert.

UND HIER SIND WIR, zumindest ein Vater mit seinen beiden Töchtern, die auf einem schmalen Felsband hoch über dem Falkbreen-Gletscher stehen und den Spuren der Erstbegeher auf jener Kletterroute folgen, die später den Namen „Pionierroute“ erhalten sollte.
Die Kletterei ist nicht schwierig. Sie erfordert keine übermenschlichen Ballettbewegungen, man muss nicht dreimal pro Woche in der Halle klettern, um hierherzukommen, und man muss auch kein Himalaya-Bergsteiger sein.
Manche begehen die Route sogar solo – ohne Seil oder Sicherung.
Ich selbst habe das auch getan – in meiner Jugend (wie man so schön sagt).
Doch die Ausgesetztheit ist groß genug, dass die meisten sich für eine Seilschaft entscheiden – mit Kletterseil, Klemmgeräten, Keilen und Schlingen.
Genau das tun wir jetzt.
Hier darf man einfach nicht stürzen.
Ein Sturz könnte sehr böse enden.
Und ein Vater, der mit seinen Töchtern unterwegs ist, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass alles gut geht.

WIR BEWEGEN UNS LANGSAM, GLEICHMÄSSIG UND SICHER von Felsvorsprung zu Felsvorsprung über die steile Ostwand.
In regelmäßigen Abständen richte ich Standplätze ein, damit wir uns problemlos verständigen können.
„Stand!“, rufe ich hinunter in Richtung Gletscher, nachdem ich mich am Fels gesichert habe.
„Alles klar!“, ruft meine älteste Tochter zurück.
Sie nimmt mich aus ihrem Sicherungsgerät und ruft zu mir hinauf: „Klettere!“
Links von uns ragt der Gipfel des Falketind in den Himmel.
Ein Großteil Jotunheimens erstreckt sich vor unseren Stiefelspitzen.
Boeck, Keilhau und Urdi kamen auf die Idee, diese Berge nach den „Jotnern“ – den Riesen der nordischen Mythologie – zu benennen. So erhielt das Gebiet den Namen Jotun-Gebirge, inspiriert vom Riesengebirge im heutigen Polen und Tschechien.
Der norwegische Dichter und Journalist Aasmund Olavsson Vinje benannte das Gebiet später in Jotunheimen um, was „Heimat der Jotner“ bedeutet.

WIR KLETTERN ÜBER DIE KANTE der steilen Ostwand und ruhen uns auf dem Grat des Falketind aus. Wir blicken hinunter auf die Route der Erstbesteigung und sind tief beeindruckt von dem, was diese jungen Herren vor 205 Jahren vollbracht haben.
Was dachten sie wohl, als ihnen klar wurde, dass sie es tatsächlich schaffen würden?
Was ging ihnen durch den Kopf, als sie die letzten Schritte zum Gipfel machten?

Hier, so nah am Gipfel, können wir die Schönheit des Falketind wirklich aus nächster Nähe erleben. Und erst jetzt können wir so richtig über den Namen des Berges spekulieren. Warum wurde er nach dem Falken, diesem Greifvogel, benannt? In Norwegen sind mehrere Falkenarten heimisch – allesamt extrem schnell –, die man mit etwas Glück in freier Wildbahn entdecken und mit dem Fernglas beobachten kann.
Da wäre der Gerfalke.
Der Wanderfalke.
Der Merlin.
Der Turmfalke.
Und einige Rotfußfalken.
Der Dichter Aasmund Olavsson Vinje – derjenige, der den Namen Jotunheimen prägte – nannte diesen Berg als Erster Falketind („Falkengipfel“), fünfzig Jahre nach der Erstbesteigung.
Zuvor war der Berg meist als Koldetind bekannt.
Vinje soll über seine Namenswahl Folgendes geschrieben haben:

„Der schwarze Gipfel mit seinem bogenförmig gekrümmten Schnabel gleicht einem Falken, der sich wiegt, um zum Flug anzusetzen; auf seiner Brust zeichnet sich ein gesprenkelter weißer Fleck ab, weshalb er Falketind („Falkengipfel“) genannt wird.“

WIR ERREICHEN DEN HAUPTGIPFEL DES FALKETIND am frühen Nachmittag. Die Aussicht ist – gelinde gesagt – gewaltig. In alle Richtungen.
Da ist der Stølsnostind.
Da ist der Koldedalstind.
Da ist der Uranostind.
Da sind 3.500 Quadratkilometer Jotunheimen.
Meine Töchter gehen bis an die Abbruchkante. Sie legen sich auf den Bauch und blicken direkt hinunter in den Abgrund.
Weit unter uns sehen sie zwei Seilschaften, die den Gletscher überqueren.
„Die Menschen sehen dort unten so klein aus“, sagt die eine.
„Hier oben fühlt sich jeder Mensch klein“, sagt die andere.
Wir sind uns alle einig, dass es wahrscheinlich ganz gut ist, sich von Zeit zu Zeit so klein zu fühlen.

Bei der Norrøna falketind Kollektion dreht sich alles um langlebige Leichtigkeit. Für jede Jahreszeit. Und für jedes Wetter.

Norrøna hat in diesem Frühjahr mehrere neue Produkte und Designs der falketind-Kollektion auf den Markt gebracht. Hier sind einige davon: