En 1820, le spectaculaire sommet norvégien Falketind a été gravi pour la première fois. Découvrez comment cette montagne emblématique est devenue l’âme de la collection la plus populaire de Norrøna.
« ON VA MONTER LÀ-HAUT ? »
La question reste suspendue dans l’air froid au-dessus du glacier de Falkbreen, en plein cœur du Jotunheimen, région sauvage de haute montagne en Norvège. Elle vient d’une jeune femme qui mène une cordée. Elle désigne une paroi montagneuse escarpée, faite de roche, de neige et de mousse.
« Vraiment ? »
La deuxième question vient d’une autre jeune femme, placée au milieu de la cordée. Elle montre la même paroi rocheuse sombre.
Moi — leur père —, je fais semblant d’être un montagnard aguerri, débordant d’assurance et parfaitement maître de la situation. Je ne dis qu’une chose. J’essaie de la dire d’une voix calme et avec une conviction absolue :
« Oui. »
LA NORVÈGE ABRITE UNE LONGUE SUCCESSION DE MONTAGNES SPECTACULAIRES. Des sommets majestueux s’élevant à pic au-dessus des fjords, hauts et fiers, bravant tout ce que les éléments peuvent leur infliger. Les plus acérées de ces montagnes sont appelées « tinder » : des pics semblables à des aiguilles qui tentent de percer les nuages et d’attirer le soleil. Bon nombre des plus hauts sommets se trouvent dans le parc national de Jotunheimen ou à proximité, une région sauvage de la taille d’un petit État.
Juste au-delà des limites de ce vaste parc, là où le relief descend vers l’étroit bras le plus intérieur du Sognefjord, se dresse un sommet unique en son genre. Il porte le nom d’un oiseau de proie, l’un des plus habiles voltigeurs au monde.
Depuis plus de 200 ans, cette montagne inspire artistes, alpinistes et aventuriers. Et il n’existe vraiment aucune voie facile pour la gravir. Si vous voulez atteindre le sommet, il faudra fournir les efforts nécessaires. Vous devrez laisser derrière vous votre peur du vide, une fois pour toutes.
Préparez-vous à une longue journée au milieu de la roche, de la neige, de la glace et du néant.
La meilleure période pour tenter l’ascension s’étend de juillet à septembre. Plus tard en automne, les jours raccourcissent et le glacier Falkbreen se fracture davantage, laissant apparaître de profondes et dangereuses crevasses. En hiver et au printemps, presque personne n’atteint le sommet, en raison du risque d’avalanche et de son inaccessibilité générale.
MAIS REMONTONS 205 ANS EN ARRIÈRE. Le 14 juillet 1820, trois jeunes hommes s’avancèrent sur ce même glacier. Ils étaient officiellement venus recueillir des plantes et des échantillons de roche à des fins de recherche scientifique, mais ils se tenaient désormais là, sur le glacier, contemplant une montagne plus belle et plus inaccessible que tout ce qu’ils avaient vu auparavant. Ces trois hommes méritent une brève présentation :
- Christian Peder Bianco Boeck, âgé de 22 ans, manifestant un intérêt supérieur à la moyenne pour la botanique, devint par la suite médecin et professeur de physiologie.
- Baltazar Mathias Keilhau, 23 ans, fils d’un pasteur, devint par la suite le premier Norvégien à obtenir un diplôme de minéralogie et, comme son bon ami Christian, poursuivit une carrière de professeur d’université — non pas en physiologie, mais en géologie. En 1844, il tenta de gravir le plus haut sommet de Norvège, le Galdhøpiggen, mais n’atteignit que l’antécime, qui fut baptisée en son honneur et porte encore aujourd’hui le nom de Keilhaus topp (« sommet de Keilhau »).
- Ole Urdi, d’âge inconnu, chasseur de rennes et guide de montagne local originaire du village voisin d’Øystre Slidre — sans deuxième prénom ni diplôme universitaire, mais probablement le plus robuste et le plus aguerri à la montagne des trois.
BOECK, KEILHAU ET URDI se tenaient sur le glacier de Falketind et se demandaient s’ils devaient poursuivre leur ascension vers le sommet. La pente semblait raide. Terriblement raide.
Pour une raison quelconque, ils décidèrent de tenter le coup.
Ils étaient courageux. Ils voulaient atteindre le sommet. Ils voulaient être les premiers.
Keilhau décrivit plus tard l’ascension en ces termes :
« De petits ruisseaux ruisselaient de partout depuis les corniches de neige qui nous surplombaient. L’eau coulait le long de nos bras chaque fois que nous agrippions un rocher saillant ou une fissure pour nous hisser. Je ne serais pas loin de la vérité en disant que l’itinéraire que nous avons gravi dans la Feldspathgangen Divide s’élevait à la verticale sur 800 pieds depuis le glacier. Une fois que l’on a réussi, au prix de grands risques, à passer de la montagne ferme à la masse de neige en surplomb, l’ascension par l’arrière du Falketind ne présente plus de danger. Le sommet ne fait que quelques pas de large et offre un aspect extrêmement déchiqueté. Il est difficile d’y trouver de la roche solide, et le point culminant ressemble à un amas de pierres jetées au hasard. »
LES TROIS HOMMES ONT ATTEINT LE SOMMET. Cinquante-six ans avant que l’alpiniste britannique William Cecil Slingsby ne réalise la première ascension du célèbre sommet Store Skagastølstind, ces trois jeunes amateurs ont conquis l’un des sommets les plus alpins de Scandinavie.
Ce fut un exploit véritablement sans égal dans l’histoire de l’alpinisme norvégien. Une ascension qui, à bien des égards, est restée beaucoup trop méconnue.
Des livres devraient lui être consacrés.
Des podcasts devraient être réalisés.
Des films devraient être produits.
Et des lignes de vêtements ont été produites.
ET NOUS VOICI, du moins, un père et ses deux filles, debout sur une étroite vire en haute montagne, surplombant le glacier de Falkbreen, dans les pas des premiers ascensionnistes, le long de la voie d’escalade qui sera plus tard baptisée « la voie des Pionniers ».
L’escalade n’est pas difficile. Elle n’exige pas de mouvements de danse surhumains, nul besoin de grimper en salle trois fois par semaine pour venir ici, ni d’être un alpiniste de l’Himalaya.
Certains parcourent même la voie en solo, sans corde ni protection.
Je l’ai moi-même fait, dans ma jeunesse (comme on dit).
Mais le vide est suffisamment impressionnant pour que la plupart choisissent de progresser en cordée, avec une corde d’escalade, des coinceurs mécaniques, des coinceurs et des sangles.
C’est ce que nous faisons aujourd’hui.
Ici, il ne faut tout simplement pas tomber.
Une chute pourrait très mal finir.
Et lorsqu’un père part en montagne avec ses filles, il ne veut pour rien au monde que quoi que ce soit tourne mal.
NOUS PROGRESSONS LENTEMENT, RÉGULIÈREMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ de vire en vire sur la vertigineuse face est.
J’installe des relais à intervalles réguliers, afin que nous puissions communiquer facilement.
« Relais ! » crié-je en direction du glacier après m’être assuré à la paroi.
« Compris ! » me répond ma fille aînée.
Elle retire la corde de son dispositif d’assurage et me lance : « Tu peux grimper ! »
Le sommet du Falketind s’élève dans le ciel sur notre gauche.
Une grande partie du Jotunheimen s’étend devant la pointe de nos chaussures.
Ce sont Boeck, Keilhau et Urdi qui eurent l’idée de donner à ces montagnes le nom des « jotner », les géants de la mythologie nordique. C’est ainsi que la région reçut le nom de monts Jotun, inspiré des Riesengebirge (« monts des Géants »), situés dans les actuelles Pologne et République tchèque.
Le poète et journaliste norvégien Aasmund Olavsson Vinje rebaptisa plus tard la région Jotunheimen, ou « demeure des Jotner ».
NOUS FRANCHISSONS LE BORD de la vertigineuse paroi est et nous nous reposons sur l’arête du Falketind. Nous contemplons en contrebas l’itinéraire de la première ascension, profondément impressionnés par l’exploit accompli par ces jeunes hommes il y a 205 ans.
À quoi pensaient-ils lorsqu’ils ont compris qu’ils allaient vraiment y arriver ?
Qu’est-ce qui leur traversait l’esprit tandis qu’ils faisaient ces derniers pas vers le sommet ?
Ici, si près du sommet, nous pouvons véritablement admirer de près la beauté du Falketind. Et ce n’est que maintenant que nous pouvons vraiment nous interroger sur le nom de cette montagne. Pourquoi lui a-t-on donné le nom du faucon, cet oiseau de proie ? La Norvège abrite plusieurs espèces de faucons – toutes extrêmement rapides – que, avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir et observer à la jumelle dans leur milieu naturel.
Il y a le faucon gerfaut.
Le faucon pèlerin.
Le faucon émerillon.
Le faucon crécerelle.
Et quelques faucons kobez.
Le poète Aasmund Olavsson Vinje – celui qui inventa le nom de Jotunheimen – fut le premier à appeler cette montagne Falketind (« le sommet du faucon »), cinquante ans après la première ascension.
Auparavant, la montagne était surtout connue sous le nom de Koldetind.
Vinje aurait écrit ce qui suit à propos de son choix :
« Le pic noir, dont le bec dessine une courbe, ressemble à un faucon qui se balance avant de prendre son envol ; une tache blanche mouchetée orne sa poitrine, et c’est pourquoi on l’appelle Falketind (“Le sommet du Faucon”). »
NOUS ATTEIGNONS LE SOMMET PRINCIPAL DU FALKETIND en début d’après-midi. La vue est – c’est le moins qu’on puisse dire – grandiose. Dans toutes les directions.
Voici le Stølsnostind.
Voici le Koldedalstind.
Voici l’Uranostind.
Et les 3 500 kilomètres carrés du Jotunheimen.
Mes filles s’approchent du bord du précipice. Elles s’allongent sur le ventre et plongent le regard dans l’abîme.
Elles aperçoivent deux cordées qui traversent le glacier, loin en contrebas.
« Les gens ont l’air si petits, vus d’ici », dit l’une d’elles.
« Ici, tout le monde se sent petit », répond l’autre.
Nous convenons tous qu’il est sans doute bon de se sentir aussi petit de temps en temps.
À PROPOS DE LA COLLECTION FALKETIND :
Dans les coulisses de la couture
Une première ascension alpine, des décennies avant que l’alpinisme ne s’implante véritablement en Norvège. Et, bien sûr, la silhouette saisissante de la montagne. Falketind a inspiré Norrøna de bien des façons.
« Le Falketind a été le premier sommet alpin gravi en Norvège, dès 1820 », explique Jørgen Jørgensen, propriétaire et dirigeant de Norrøna.
« Cette montagne possède une silhouette emblématique et occupe une place légendaire dans l’histoire de l’alpinisme norvégien ainsi que dans notre poésie. Enfin, le Falketind se trouve au cœur du « friluftsliv », notre célèbre art de vivre en plein air, dans le majestueux massif du Jotunheimen. Il était donc presque évident de donner le nom de cette montagne à toute une collection. »
Norrøna a lancé la collection falketind en 2003. Auparavant, Norrøna proposait une tente du même nom, mais en 2003, la marque a souhaité développer une collection complète.
« L’idée était de créer des vêtements et des équipements d’alpinisme offrant une protection efficace contre les intempéries, tout en étant légers et utilisables toute l’année », explique Jørgen.
« C’était à une époque où notre veste Norrøna trollveggen était très populaire. Elle était extrêmement résistante, mais aussi assez lourde. Notre ambition était de créer quelque chose de beaucoup plus léger, tout en restant résistant. »
Le succès de la gamme falketind de Norrøna s’est rapidement confirmé au cours des années suivantes. Jørgen raconte que Robert Caspersen, alpiniste de renom et ambassadeur de Norrøna, portait des vêtements falketind lors de son ascension du Gessnertind, en Antarctique.
« Nous nous sommes rendu compte que nous avions créé des produits suffisamment légers et fonctionnels pour être utilisés l’été en montagne, tout en offrant une protection suffisante pour les expéditions hivernales en Antarctique. »
Falketind est aujourd’hui la collection la plus populaire et la plus vendue de Norrøna. Cette gamme convient à tous les types d’activités de plein air, de l’escalade et de l’alpinisme à la randonnée et au ski.
« Nous sommes fiers de la polyvalence de cette collection », déclare Jørgen.
« Vous pouvez acheter une veste falketind Gore-Tex adaptée à toutes les activités et qui va avec tout. Son design épuré et minimaliste permet d’associer facilement ces produits à d’autres équipements. »
NOUVEAUTÉS EN MAGASIN :
Les tout nouveaux produits falketind
La collection falketind de Norrøna mise avant tout sur la légèreté et la durabilité. En toute saison. Et par tous les temps.
Ce printemps, Norrøna a lancé plusieurs nouveaux produits et modèles dans la collection falketind. En voici quelques-uns :
INFORMATIONS SUR L’ASCENSION :
Bienvenue à Falketind
Se rendre au pied du Falketind : Comptez environ quatre à cinq heures de bus depuis Oslo ou Bergen, en Norvège, jusqu’à Tyinkrysset. De là, un trajet d’environ 30 minutes en bus vous mènera aux refuges gardés de Tyinholmen ou de Fondsbu. En voiture, vous pouvez emprunter depuis Tyinholmen une route accidentée et non goudronnée jusqu’à la limite du parc national, dans la vallée de Koldedalen.
Hébergement : Séjournez dans les refuges de montagne gardés de Tyinholmen ou de Fondsbu, ou dans votre propre tente. Consultez fondsbu.no, tyinholmen.no et dnt.no pour plus d’informations.
L’ascension jusqu’au sommet : Nous vous recommandons vivement de faire appel à un guide de haute montagne certifié pour gravir le Falketind. L’itinéraire est exigeant et nécessite une bonne connaissance du terrain ainsi qu’une expérience des déplacements sur glacier et de l’escalade. Vous pouvez organiser une ascension sur mesure jusqu’au sommet avec Norrøna Adventure. Consultez adventure.norrona.com pour plus de détails.
Si vous séjournez dans l’un des refuges gardés, vous pouvez vous inscrire à une excursion guidée au Falketind et organiser un transport motorisé jusqu’à la vallée de Koldedalen. Vous pouvez également partir à pied de Fondsbu, ou rejoindre Koldedalen depuis Tyinholmen à pied ou à vélo en empruntant la piste. Si vous campez à Koldedalen, vous êtes déjà tout près du pied du Falketind.
La « nouvelle voie normale » menant au sommet est Pionerruta (« la voie des pionniers »), comme indiqué dans l’article principal. Nous le répétons : nous vous recommandons vivement de faire appel à un guide de haute montagne certifié pour atteindre ce sommet. Si vous avez l’expérience et les connaissances nécessaires pour effectuer l’ascension en autonomie, il est fortement recommandé d’emporter une corde, des piolets, des crampons, des casques et divers équipements de protection.
Important : L’ancien itinéraire normal traversait la vallée de Morka-Koldedalen, puis gravissait abruptement le flanc de la montagne au-dessus du lac Andrevatnet. Cependant, ces dernières années, la fonte des glaciers et de la neige a rendu cette zone de plus en plus instable, avec des pierres et des blocs rocheux susceptibles de se détacher. Après plusieurs incidents extrêmement dangereux et accidents évités de justesse, cet itinéraire est désormais fermé.
Ascension hivernale : Le Falketind accueille très peu de visiteurs pendant les mois d’hiver. Non seulement l’approche est longue et exigeante, mais les différents itinéraires menant au sommet sont fortement exposés aux avalanches. Au printemps, toutefois, il est possible de gravir la montagne par le « versant arrière » lorsque les conditions météorologiques et d’enneigement le permettent : partez à vélo — avec les skis fixés au sac à dos — depuis Øvre Årdal et Hjelle jusqu’à l’ancienne ferme d’altitude abandonnée de Vetti. De là, poursuivez jusqu’au refuge en libre-service de Vettismorki (géré par l’Association norvégienne de randonnée). Remontez ensuite à ski vers l’est en direction de la crête de Stølsnosi, puis redescendez et traversez le glacier de Stølsnosbreen jusqu’au sommet du Falketind. Nous recommandons vivement de faire appel à un guide de haute montagne, car cet itinéraire exige une bonne connaissance des lieux ainsi qu’une solide expérience du ski de pente raide, de la progression sur glacier et de l’escalade.
Autres sommets à proximité : Les fiers voisins du Falketind, les sommets du Stølsnostind et du Hjelledalstind, sont tous deux d’excellentes destinations pour le ski de randonnée en haute montagne. Nous publierons bientôt sur le blog de Norrøna des articles consacrés à ces montagnes. Parmi les autres sommets prisés de la région figurent l’Uranostind, le Slettmarkpiggen, le Galdebergtind et le Mjølkedalstind.
Plus d’informations : Le guide d’escalade norvégien « Klatrefører for Jotunheimen » (Norsk Tindeklub) ou le guide de randonnée « Fotturer i Jotunheimen » (Iriss Forlag).